martes, 30 de diciembre de 2008

VIAJE A VIETNAM --- JUAN ESCOBAR -- PRIMERA PARTE


                                                                                Agosto 2007
Mi amigo Vicente de Panamá, nos visitó con su esposa. Grandes recuerdos y grandes emociones después de más de tres décadas de haber dejado la Universidad. Nos preocupamos de mostrarle nuestra provincia, nuestras ciudades, nuestros lugares más hermosos y para completar su estadía fuimos a visitar las cataratas del Niágara, que él ya conocía, pero no así su esposa Cecilia. En realidad más que el deseo de ver las cataratas, era el deseo de poder encontrar a Marcos para agradecerle personalmente la ayuda valiosa que su hija había prestado a su hijo que hace sus estudios de ingeniería en Chile. Así aquella noche desde el hotel en Toronto llamamos a Marcos y en pocos minutos este vino a nuestro encuentro. A pesar de la muchedumbre en el hall del hotel y a pesar de los años no fue difícil reconocerse y luego de los abrazos y presentaciones de Bernardita y Cecilia, los cinco, caminando por la arteria principal de Toronto, por la calle Yonge, nos dirigimos a un café encontrando a nuestro paso hasta un afiche de Lenin. Al comienzo las conversaciones son sin pie ni cabezas, todos queremos hablar, todos tenemos algo que recordar, todos tenemos algo que compartir, con los demás, pero poco a poco, la voz calmada de Marcos se va imponiendo con sus relatos mágicos, a veces cómicos, a veces tristes, pero siempre llenos de humanismo, a veces sin pudor, casi al desnudo mostrando su alma cristalina y sana. No sé cuánto tiempo Marcos hablaba contándonos su aventura en esta vida, cuando nos dice que esta de novio con una niña de Vietnam y que nos invita a su boda que tendrá lugar en Phan Thiet, el próximo año. La sorpresa es grande. Luego de un silencio le respondo, que mejor que no nos invite porque, Bernardita y yo agarramos papa al tiro y tomamos las cosas en serio. Marcos frunció el seño y nos respondió, que la invitación era en serio.
El 15 de septiembre 2008, a las 8 de la mañana, tomamos nuestro avión en el aeropuerto Pierre Eliot Trudeau, de Montreal, en dirección Chicago-Tokio para hacer un otro trasbordo en este ultimo aeropuerto y algunas seis horas más tarde llegar a la ciudad de Ho Chi Minh el día 16 en la noche. Nuestras reservas de hotel están hechas por Thuy, la novia bella. Marcos todavía está en Toronto y un encargado del hotel está esperándonos. Los trámites de emigración y aduana son solo formalidades y las caras impasibles de los agentes de inmigración ya quedaron atrás. Salir a la calle y sentir el aire caliente y húmedo, es en sí mismo una proeza, como lo es el breve momento de espera mientras el encargado del hotel, va en busca de nuestro taxi. Una jauría de otros taxistas tratan de embarcarnos en sus vehículos aprovechando el desconocimiento que tienen los turistas de las tarifas y aprovechando para cobrar, dos, tres veces o más que el monto normal. ¡¡Tan sinvergüenzas como los taxistas de Moscú!!
Ya en nuestro taxi emprendemos ruta hacia el centro de la cuidad, hacia nuestro hotel, en medio de un magnifico despelote. Cientos, miles de motos, scooter o motonetas como los llamábamos en Chile, bicicletas y peatones se desplazan por las calles de la cuidad, a gran velocidad, en un caos que parece total pero que no lo es. Aunque parezca increíble, no hay embotellamientos y el tráfico circula con una fluidez que envidiarían otras grandes ciudades del occidente. Las aceras están ocupadas por toda clase de vehículos estacionados de cualquiera manera, por gente que cocina en ellas, que también sirve como comedor o restaurant. Para todo, menos para los peatones. Los semáforos que son muy escasos son completamente ignorados y suelen ser más peligrosos que útiles, pues dan la falsa impresión de seguridad. Los automóviles que no son muchos, luchan con los otros vehículos, por conservar un espacio vital por desplazarse. Así sin darnos cuentas ya llegamos a nuestro hotel ubicado a pocas cuadras del centro de la cuidad y del mercado Central. Cansados del viaje, tomamos nuestra pieza y Bernardita verifica el estado de dos botellas de vino, que Marcos nos había pedido que trajéramos. Son un cabernet –sauvignon, Cousiño-Macul, Antiguas Reservas, que tomaron toda su atención y cuidado para protegerla en las maletas. Con satisfacción comprobamos que están intactas. Pensamos que nos vamos a lucir para el casamiento, haciendo un brindis con vino chileno. Con una sonrisa en los labios, nos dormimos hasta el día siguiente.


La cuidad despierta temprano y son las siete de la mañana, tímidamente, algo asustado salgo del hotel, abriéndome paso entre las motos y bicicletas que están en la acera. Voy con todas mis buenas intenciones de llegar hasta el mercado Central pero esto es el acabose, el fin del mundo y no utilizo la palabra apocalipsis porque la tengo reservada para más tarde. Un fin de fin de semana en la Carlina era más tranquilo y más seguro. Miles y miles de motos y bicicletas surgen y me atacan por todas partes. Salen de la derecha, salen de la izquierda, de arriba, de abajo, llueven por todas partes, de los árboles, de las alcantarillas, algunas volando y yo paralizado en la esquina. Todo esto acompañado de un ruido infernal de bocina de motos, scooter, bicicletas y algunos autos. Me da la impresión que estamos en Navidad y que los vietnamitas son niños chicos y que cada conductor recibió como regalo una bocina y la toca como que el mundo se va acabar o como, el chiquillo chico, cuando el novio de la hermana mayor está solo con ella en el salón. Pero los vietnamitas, son gente tranquila, acogedores y sumamente pacíficos. Un conductor de esos triciclos para transportar personas, se apiada de mí y me indica que pase junto a él, sirviéndome como escudo, dándome su tarjeta y mostrándome el cuaderno de comentarios y felicitaciones que otros turistas han hecho de sus servicios. Le agradezco su gentileza y le prometo que cuando quiera hacer el tour de la cuidad utilizaré sus servicios. Quedé fascinado con esta primera experiencia y me preparo a repetirla otra vez, solo, solito, como persona grande. Tomo una gran respiración y con un poco de desconfianza me lanzo delante de las motos y bicicletas, con los ojos bien abiertos, el trasero bien apretado. Espero que el golpe me llegue de cualquier parte, pero sigo avanzando con paso firme, desafiante, choro, maula, matador, diciéndome a cada momento, el que caga, caga y es entonces que el milagro se produce. Todo el mundo me esquiva, pasando velozmente a mi lado, sin tocarme, sin masacrarme, sin un rasguño, sin nada a la excepción de los bocinazos. Nadie me atropella, algunos me saludan amigablemente, ninguno me echa un par de puteadas y nadie me recuerda a mi Santa Madre y llego sin novedad al otro lado. Francamente, es genial, fabuloso, me gustó el hueveíto y después de un pequeño respiro, vuelvo a cruzar en sentido contrario y luego otra vez y otra vez. Así durante unos buenos minutos. Más de un vietnamita debe haber dicho: otro nariz larga que se volvió loco. Ya me siento más en confianza y me digo que no es más difícil que cruzar una calle en Alto de Jahuel. Las vacas y los caballos son más peligrosos. Estoy eufórico, con la adrenalina a flor de piel, levanto la cabeza y grito: Buenos días Saigón, Saigón la pecadora. Buenos días Ho Chi Minh. ¡Ya estoy aquí!..Una vuelta rápida por el mercado y vuelvo triunfante al hotel para tomar desayuno con Bernardita, que me espera. ¡Me lo merezco!

Ho Chi Minh es hoy día el puerto más importante, no solo de Vietnam, sino también de toda la península de Indochina. Sesenta por ciento del comercio del país transita por sus muelles y está conectado por vías marítimas regulares a los principales puertos del delta del Mekong. El flujo de capitales que los vietnamitas expatriados en Francia, Australia, Canadá y Estados Unidos, envían a sus familiares, financian en buena parte la expansión económica. De esta manera los vietnamitas que reciben esta ayuda de sus parientes en el extranjero, son frecuentemente propietarios de pequeños restaurantes o de una pequeña boutique. Este flujo de capitales modifica rápidamente la cara de la ciudad donde se produce una proliferación rápida de restaurants, bares, cafés, karaokes que son frecuentados por una población que gusta divertirse tarde en la noche. La otra cara de la medalla es el regreso de los pequeños delincuentes, de la droga, del alcoholismo y la prostitución. La mayoría de la gente llama todavía a la cuidad por su viejo nombre: Saigón.
Marcos llegará solo el día 22 y la boda está fijada para el 28 de septiembre. La fecha fue determinada por un astrologo siguiendo la tradición vietnamita teniendo en cuenta las fechas de nacimientos, la posición de los astros y otras elementos cósmicos, para que todo resulte perfecto y todo este en armonía. Además la casa de la novia, donde se desarrollará la ceremonia religiosa fue visitada por otro astrologo para ver si convenía perfectamente al caso. Efectivamente todo indica que la felicidad está asegurada para el futuro matrimonio.
Con Bernardita tenemos deseos de visitar , antes de la boda ,la parte sur de Vietnam y sobre todo el delta del Mekong(la madre de las aguas en laosiano) para luego subir, hasta Camboya y visitar su capital Phnom Penh y Siem Reap. Tengo la dirección de una agencia de viajes, que me fue dada por un amigo chino de Montreal. Pedimos un mapa en el hotel y nos aventuramos en busca de la dirección indicada. Luego de hacernos guiar por conductores de triciclos para conducir personas, los cuales insistían en acompañarnos pero que tampoco sabían dónde estaba la agencia, logramos encontrarla a pocas cuadras del hotel y después de un buen par de horas de búsqueda. Sacando los correos electrónicos intercambiados antes de partir me presento siendo recibido con gran gentileza y explicándome que la persona que yo había contactado estaba en Hanói, o sea un pequeño error de más o menos de 1700 kilómetros. Pero eso no es problema y están pronto a encontrar una solución y ofrecernos el itinerario que deseamos. Ese mismo día en la tarde ya habíamos planificado y arreglado toda nuestra estadía de un mes en Vietnam y Camboya. Por la tarde, ya noche, Bernardita aun tiene energías para ir en busca de la modista que debe confeccionar el ao dai (vestido largo tradicional) para la ceremonia religiosa del casamiento y para visitar un poco el centro de la cuidad, tomándose la infaltable foto delante la estatua de Ho Chi Minh protegiendo un niño, qué se encuentra al frente del municipio.
Al día siguiente a las 8 de la mañana nuestro guía Vinh y nuestro chofer nos esperan pues comenzaremos nuestro viaje por una visita al distrito de Cu Chi, situado a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ho Chi Minh. Tomamos la ruta nacional 22A, por el camino nos detenemos algunos momentos para visitar una plantación de caucho, que era unas de las principales riquezas explotadas por los franceses durante el periodo que colonizaron el país. Una decena de niños nos siguen paso a paso ofreciéndonos collares de semilla de caucho y fue casi imposible no comprarles uno. Un poco más adelante esta el desvío hacia Cu Chi y la ruta sigue hacia Trang Bang. El 8 de junio de 1972 en esta última, dos aviones americanos bombardearon con NAPALM, la aldea y es en esta ruta la famosa foto de Kim Phuc, la pequeña niña corriendo desnuda con su cuerpo quemado y con los restos calcinados de ropa pegado a su piel. En este ataque bárbaro Kim perdió dos hermanos.

Cu Chi es famoso por sus galerías de túneles de más de 200 kilómetros, que constituyeron en los años 60 una verdadera cuidad subterránea en varios niveles con dormitorios, hospitales, fabricas de armas, cocinas, depósitos y un centro de comando. Con herramientas rudimentarias escavaron hasta 12 metros bajo tierra. Algunas salidas de túneles desembocaban al interior mismo de bases americanas. En pocas palabras los vietnamitas les agarraban el culo a los americanos cuando se les antojaba. El ingenio de los vietnamitas para recuperar todo material lanzado por el yankee invasor, como bombas no explotadas, restos de aviones o de tanques y que reutilizaron en la fabricación de armas de defensa fue sorprendente. Los mismos yankees proporcionaban la materia prima para su propia destrucción. Maestros en el arte del camuflaje los respiraderos de los túneles fueron disfrazados en nidos de termitas. Cuando los hijos del tío Sam se dieron cuenta, trajeron perros para tratar de detectar los túneles, peros los hijos de Ho Chi Ming lograron engañar los perros esparramando pimienta en los alrededores de las salidas de los respiraderos e impregnándolos con el olor de jabón de la misma marca que usaban las tropas invasoras o utilizando pedazos de ropa de los prisioneros y de los enemigos muertos para confundir el olfato de los sabuesos. Como los yankees, eran mucho más corpulentos que los vietnamitas, nunca fueron capaces de entrar, por eso trataron de utilizar esbirros mexicanos, mas desnutridos y raquíticos, para infiltrarlos en los túneles, pero estos fueron fácil presa de las ingeniosas y mortales trampas de los defensores del suelo patrio. Solo las lluvias de bombas lanzadas por los bombarderos B-52 lograron entorpecer la acción de los Viet-Cong (nombre peyorativo que los del sur daban a los maquis o guerrilla del sur y a los soldados de la armada regular del norte), haciendo 10 000 muertos entre los 16 000 combatientes de Cu Chi. Me dicen que un promedio de 90 kilogramos por metro cuadrado de bombas, productos químicos y toda clase de mierda fueron lanzados por los americanos en este lugar. Las aldeas cercanas fueron completamente arrasadas. Bajé a los túneles, sentí la humedad, el calor sofocante, ví las instalaciones, me arrastré con rabia y desesperación por algunas decenas de metros. Creo que con 40 años y 20 kilos menos habría podido alcanzar los niveles inferiores. Sentí ganas de llorar y aproveche la obscuridad para hacerlo, vi a través mis pupilas dilatadas lo que el mundo no veía o que no quería ver en esos años 60-70, el sufrimiento y el coraje de un pueblo magnifico, sentí sus gritos de guerra, sentí sus grito de victoria, sentí sus deseos de vivir, de luchar y amar, mil veces más fuerte que el odio ciego e ignorante que los atacaba. Sentí la fuerza de la combatiente mujer, mil veces mujer, en el gemido ahogado de un orgasmo fecundo y lejano. Me sentí pequeño, muy pequeño y ya veo la luz de la salida. Algo indescriptible me atrae y no siento deseos de salir, como si esta tierra generosa me aceptara en su seno. Siento una paz profunda y continúo. Salgo y respiro con avidez el aire húmedo y caliente con mi sombrero apretado en mi mano. No soy capaz de ponérmelo por respeto por los que cayeron, por respeto a los que sobrevivieron, por respeto a los amores vividos en estos túneles, por los amores que las bombas destruyeron, por los amores que no fueron. Un poco más lejos veo entre los matorrales los restos de un tanque M41 yankee. ¡¡ Te lo mereciste, hijo de puta!! Me calmo un poco, seguimos nuestra visita para volver en la tarde bajo un sol de plomo hacia la ciudad de Ho Chi Ming para visitar el museo de la reunificación, antiguo palacio presidencial donde el general Minh fue nombrado a la presidencia sud vietnamita, solo 43 horas antes del ataque final. Es aquí que el 30 abril de 1975 a las 12h15 los tanques del norte derriban las rejas del palacio presidencial concretando así la tan ansiada reunificación y realizando el sueño del gran líder y padre de la patria vietnamita cuyo nombre fue dado a la ciudad. Solo algunas horas antes, a pocos cientos de metros, los últimos soldados americanos, refugiados en el techo de su embajada aprietan raja en helicópteros. A la derecha de la entrada se encuentran dos tanques. Uno ruso y el otro chino. Ahora veo y para ser justos, que no solo el valor y el ingenio vietnamita derrotaron a los gringos. Los tanques chinos acompañados de los tanques y aviones rusos hicieron bastante. Bastante mucho. Un poco más tarde, hacemos una visita al centro de la ciudad, visitando el correo Central, vieja construcción de 1891 y construida por Gustavo Eiffel, paseando a la sombra de los rojos ladrillos de la catedral Notre Dame, visitando templos budistas e hinduistas a diestra y siniestra para todos los gustos y todos los precios, le pido a nuestro chofer de pasar por la calle donde el monje budista Thich Quang Duc de 66 años de edad, se inmola por el fuego el 11 de junio de 1963 para protestar contra la campaña anti budista del gobierno y apoyada por la iglesia católica. Más tarde varios otros monjes budistas siguieron este ejemplo. Hoy se encuentra un pequeño monumento en el lugar, una pequeña pagoda. Así llegamos a una fábrica donde nos explican las técnicas del lacado, técnica en la cual los vietnamitas son reconocidos a nivel mundial. Seguimos hacia el barrio chino (Cho Lon) y a su impresionante mercado. Mercaderías locales y de todas partes del mundo se amontonan por todas partes esperando un comprador , en un desorden difícil de explicar .Sedas maravillosas, que más tarde acariciarán delicadamente en occidente un cuerpo femenino, se encuentran al lado de enormes cantidades de artículos comestibles ,de televisores, relojes, calculadoras, refrigeradores, maletas y toda clase de productos. El olfato es solicitado fuertemente por el olor penetrante de toda clase de especies, de camarones y de pescado seco. Llama la atención la gran cantidad de frascos con serpientes que se encuentran en las estanterías y que entran en la composición numerosos productos de la farmacología tradicional. Según los vietnamitas algunas preparaciones son capaces de parar una verga muerta después de años. Yo les cuento que en mi pueblo Doña Rosita consigue los mismos o mejores resultados y que no utiliza ninguna serpiente, que algunos pintores de brocha gorda cuelgan ahí, ahí mismo, el tarro de pintura cuando están trabajando. Pero son incrédulos y no me creen.
El día hace rato que ya se fue y esta noche tenemos reservado la cena, en la cubierta de un barco que hace un tour por el rio Saigón para ver la ciudad de noche y donde se degusta la comida tradicional, que durante un mes comeremos. Pero antes debemos pasar a buscar el ao dai de Bernardita, que la espera y que le cae como anillo al dedo. Después de cenar en un ambiente mágico, bajo el cielo estrellado, volvemos al hotel. ¡No hay nada que sea demasiado bello para la clase trabajadora!
Es temprano cuando dejamos el hotel para ir a tomar la ruta número 1, ruta que une el país de norte a sur. Poco a poco nos vamos alejando de la ciudad en dirección del delta del Mekong. Después de algunos kilómetros de autopista, desde luego a peaje, esta se convierte en una ruta a solo una vía en cada dirección, con una circulación densa, donde autos, motos y bicicletas circulan alegremente, desde luego tocando la bocina y luchando por el pedazo de ruta de cada día. La vegetación comienza a mostrar todas las fuerzas de la naturaleza, vida que nace y se manifiesta con fuerza por todas partes. El color verde intenso de los arboles hace contraste con el verde ya un poco amarillo de los arrozales que se extienden hasta el horizonte. En algunas partes la cosecha del arroz ya se ha efectuado y nada mas practico para secarlo, es exponerlo al sol en las bermas de los caminos. A veces las bermas se ensanchan y los caminos se angostan en este periodo. Pero eso son solo detalles y el conductor no tiene más que esquivar los obstáculos. Nadie reclama y todo el mundo está de buen humor. Para todos alcanza la mano de Dios. Es importante de notar que en la zona del delta, logran 3 cosechas de arroz por año. Actualmente Vietnam es el segundo país exportador de arroz en el mundo .Lejos están los periodos de hambruna vividos después de la reunificación, cuando fue impuesta una economía socialista tipo soviética. Colectivización forzada de la pequeña industria, del comercio y de la agricultura que dejó la producción agrícola e industrial por tierra y una corrupción a todo nivel. Vale la pena recordar que entre 1975 y 1980 más de 600 000 vietnamitas tuvieron que huir del país víctimas de la hambruna y de una persecución política, religiosa e intelectual. Son los llamados ‘’boat people`` que a menudo huían en embarcaciones de fortuna y en barcos sobrecargados. Muchos de ellos perecieron en el mar o fueron víctimas de los piratas en el golfo de Siam (Tailandia).
Pero a los vietnamitas, les costó mucho menos que a otros darse cuenta que la cuestión no funciona solo con discursos de los encargados del partido y mucho menos con los discursos de los expatriados que arreglan los problemas nacionales desde afuerita nomás… En los años 90 adoptan la economía de libre mercado, o sea un capitalismo salvaje, con sueldos miserables, donde la salud es pagada, la educación es pagada y sin previsión alguna salvo para algunos funcionarios del Estado y lisiados de guerra. Sin embargo conservan la corrupción a todo nivel y vamos hacia adelante, asimilando el capitalismo popular a un socialismo estatal, con el Partido Comunista a la cabeza como partido único y que viva el quilombo universal. Si alguien entiende algo, por favor que me lo explique, porque yo no agarro una. Es como el chiste de la diferencia entre capitalismo y comunismo, donde el erudito responde que el primero es la explotación del hombre por el hombre y el segundo es lo contrario.
Seguimos nuestra ruta pues hoy día tenemos previsto de conocer My Tho, Cai Be, Vinh Long y dormir en Can Tho, en el corazón mismo de una importante red de canales y ríos. A lo largo de la ruta los arrozales son omnipresentes y lo que más nos llama la atención son pequeñas construcciones en medio del campo, cerca de las viviendas. Intrigados preguntamos a nuestro guía. Nos explica que son las tumbas de los antepasados que reposan en las tierras ancestrales. Nos explica también que es una manera para que la tierra quede siempre en manos de la familias ya que otro no querría comprar unas tierras donde restos mortales ajenos están enterrados. El hijo varón menor es el heredero de la tierra y es a él a quien corresponde la responsabilidad de asegurar el sustento de los padres en la vejez. Vemos por el camino varios negocios de venta de ataúdes y nos llama la atención su color rojo vivo, con muchas decoraciones doradas de manera que el muerto se sienta a gusto. Tengo varios amigos que le encantaría que los enterraran en un cajón de este color. En Vietnam como en todas partes del mundo, todos quieren irse al cielo, pero nadie quiere morirse, aunque adornen bien el envoltorio y les proporcionen buenas provisiones para el viaje. A medida que entramos a los pueblos vemos unas siluetas blancas, que aparecen de a una, de dos, en grupos, de un blanco inmaculado que se desplazan graciosamente flotando en el aire, sobre bicicletas o a pie, raramente en motos. Son como ángeles, con sombrero blanco, en vestido y pantalón blanco, blanco blanquísimo, que vuelan al viento blanco. Son seres etéreos de piel morena, con una esbeltez de princesas, con sus dos manos en el manubrio abrazando el viento, con el pelo negro amarrado en la nuca, en una cola de caballo negro. Son las colegiales que van o vienen de clases. Cada vez que las vi, quería ver más y este espectáculo se repitió a lo largo de todo el país, durante todo nuestro viaje y nunca me canse de verlas. ¡Se ven tan lindas!

En Cai Be tomamos una lancha que nos lleva atravesando canales y cruzando brazos del Mekong. A lo largo vemos la riqueza infinita de estas tierras, riqueza que el rio alimenta con la su légamo rico y generoso que acumula y arrastra desde el Tíbet. La vegetación crece exuberante y salvaje, los cocoteros y palmeras crecen en abundancia, lanchas cargadas de frutas frescas y aromáticas van y vienen en todo sentido ,frutas exóticas que son un deleite para la vista y el paladar, la fruta del dragón, roja por fuera como la bandera, blanca como alma de niño por dentro, con pequeñas pepitas negras, como quien dice insignificantes pecadillos (me hace acordarme de los rabanitos) la caña de azúcar, las piñas por cientos, las bananas por miles, mangos deliciosos, el rambután misterioso y muchas más. El almuerzo esta previsto en la isla Ving Long en un pequeño restaurant familiar. Mientras nos deslizamos entre los canales podemos ver los campesinos trabajando duramente sacando la ciénaga solo con tiestos rudimentarios, del fondo de los canales para construir diques y protegerse contra las crecidas de agua. Por un curioso fenómeno natural, el inmenso lago camboyano de Tonlé Sap, que se descarga en el Mekong a las alturas de Phnom Penh, ve el caudal de su corriente invertida en los periodos de crecida, lo que le permite de absorber suficiente agua y de evitar a las tierras del delta dramáticas inundaciones .Llegamos a nuestro restaurant que es una casa tradicional que da comida y alojamiento a turistas de paso. Tomamos una meza en el patio de la casa, entre las tumbas de los antepasados y una serpiente pitón de más o menos 4 metros se mueve perezosamente en una escuálida jaula. El almuerzo esta excelente y luego de un ligero reposo continuamos por los canales, brazos principales y otras visitas largas de enumerar. Ya, atardeciendo llegamos Can Tho, donde pasaremos la noche. Nos alojamos en un soberbio hotel y para nuestra sorpresa nuestro nombre está escrito en el tablero de las visitas importantes. Buscamos un restaurant para cenar y encontramos uno nada más romántico a orillas del rio, si hacemos abstracción de una cantidad formidable de lagartijas o salamandras que se paseaban por el techo. El mozo nos aseguro que si una de ellas caía en un plato nuestro, podríamos guardarla sin costo extra. Después de todo, la comida estuvo deliciosa.

La mañana siguiente tomamos una lancha en dirección de uno de los tantos mercados flotantes. Nosotros visitamos el de Cai Rang (diente de cocodrilo), mercado para mayoristas a una hora en lancha de Can Tho y en uno de los brazos principales del Mekong. Hablar de una orgia de colores y variedades de productos que se venden, no es exagerado. Barcos pequeños, barcos grandes repletos de mercaderías y lo más original es la manera de anunciar sus productos es de atravesarlas en un palo como en una pica, levantándola para que sea los más visible posible y así atraer a los eventuales compradores. Niños de corta edad ayudan a sus padres en las faenas. Volvemos a nuestro hotel ya que después de almuerzo continuamos hacia un santuario de cigüeñas que se encuentra en nuestra ruta y cuyos últimos kilómetros los recorrimos en moto. Esta visita me valió una buena discusión con nuestro guía. El no quería creerme que en nuestros países, los bebés son traídos desde Paris por estos pájaros de patas y pico largo que ahora veo por miles frente a mí. Ahora comprendo el porqué de tan pocos niños que llegan a los países occidentales desarrollados y tantos en los países subdesarrollados y en oriente. La explicación salta a la vista.¡¡Ellos, los asiáticos, han acaparado el único medio de trasporte para traer los bebés desde Paris!! Han creado un verdadero monopolio, pero como es un país socialista, no pueden aceptar la idea. Son duros y no se rinden ante la evidencia. Con un poco de mal humor continuamos viaje hacia Chau Doc, cuidad casi al límite con Camboya y cuya población está compuesta principalmente por champas o shampas, khmeres y chinos. Cada grupo étnico tiene sus propios templos, costumbres y tradiciones. Tenemos la ocasión de conocer una pequeña cuidad flotante que en realidad son criaderos familiares de peces. Deliciosas carpas y pejesapos son criados bajo las habitaciones que están sostenidas por estacas de madera como los palafitos. La parte bajo el agua está rodeada por una maya que impide a las peces de escaparse. Del otro lado del rio visitamos una bella mezquita musulmana.
Terminamos el día en el monte Sam que es solo una colina de cuya cumbre puede verse todo el delta y el límite con Camboya. Del lado vietnamita se pueden apreciar arrozales a perdida de vista y del lado camboyano solo un gran extendido de agua, pues no han construido las represas necesarias para controlar las inundaciones. Vale la pena de visitar, al pie de la colina, la pagoda Tay An repleta de estatuas de vivos colores y donde se pueden comprar las ofrendas para las divinidades de todos los gustos. Es curiosa la costumbre de hacer ofrendas de alimentos, que consiste en dejarlas un cierto tiempo, algunas horas ante el altar de Buda y después llevársela a casa para el consumo de la familia en una fiesta. Así vimos hermosos cerditos laqueados, que me hacían salivar y que más tarde serían consumidos por los dichosos propietarios con su grupo familiar. Es algo así como que son bendecidos antes de comérselos y Buda se queda chupándose el dedo. Esta tarde, nos despedimos de nuestro guía y nuestro chofer pues a la mañana siguiente es otro quien nos conducirá en lancha hasta Phnom Penh.
De madrugada, nuestro nuevo guía nos espera y salimos al embarcadero. Es una pequeña embarcación para una decena de personas y en ella tomamos la dirección de Camboya, por el gran Mekong, rio mítico, rio legendario, que parte del Tíbet regando con sus aguas parte de la China, atravesando Myanmar (la antigua Birmania), Laos, La Tailandia y Camboya. Después de recorrer más de 4200 kilómetros se arroja con sus nueve brazos o nueve dragones al mar de China, mar oriental según los vietnamitas. Sus aguas caudalosas, son turbias de un color café claro, traen consigo una buena cantidad de vegetación que ha sido arrancada de orillas lejanas. Rio generoso que alimenta de sus aguas fecundas a miles de pescadores y sus familias. Rio que acogió en su lecho el cuerpo de muchos que perecieron en la guerra y que reposan en sus profundidades. Rio poderoso que atraviesa regiones y países enteros con soberbia, con virilidad, sin pedir la autorización a nadie, ni al Partido. Rio madre que acoge con infinita bondad en su seno a quien lo necesite y lo protege. Rio sereno que calma los espíritus. Rio noble. Estamos en una zona donde se desarrollaron combates violentos entre vietnamitas y el invasor. Miles de combatientes del viet- cong perdieron sus vidas por defender el suelo patrio, sus familias, su dignidad de hombres libres y otros tantos combatientes invasores perdieron su vida en tierra ajena y sin saber porqué. El aire es caliente y húmedo. Miro hacia la orilla, veo la selva densa y verde, me da la impresión que la guerra aun está ahí. Cierro los ojos, creo escuchar la música de Wagner, La cabalgata de las Walkirias y el ruido apocalíptico de los helicópteros donde un oficial americano depravado y loco hizo instalar altoparlantes, para tocar esta pieza musical, cuando partían en sus ataques asesinos. Veo brazos que se alzan, como signo de victoria, como cuando una fragata enemiga ha sido destruida, o un helicóptero o avión ha sido derribado. Pero me equivoco, no son brazos bélicos, son brazos trabajadores de campesinos, son brazos diestros de pescadores que nos hacen adiós con la mano. Son brazos amigos. Son brazos buenos.
Nos detuvimos por algunos momentos para pasar la aduana e emigración de Vietnam y pocos metros más lejos ya se divisa la bandera roja con las franjas azules arriba y abajo, al centro una franja doble ancho y roja con la entrada principal del templo de Angkor Vat en el centro .Es la bandera de Camboya. Bajamos por algunos momentos para arreglar los trámites de inmigración y ya estamos de nuevo en ruta hacia la capital. Nos faltan varias horas de viaje todavía. Es ya medio día y nos acercamos a Phnom Penh bajo un sol abrumador se divisan las doradas cúspides piramidales, de los vastos recintos del palacio real construido por arquitectos Khmeres y franceses en 1913 e inspiradas por las torres de cuatro caras del templo Bayón en Angkor Thom. Un nuevo guía y chofer ya nos esperan en al muelle. Almorzamos en un restaurant típico donde nos sirven una deliciosa, copiosa e impresionante comida. Más aun impresionante es el calor humano de la gente. Hacen todo lo posible y lo imposible por dar tranquilidad y buena impresión al turista. Enseguida nos vamos para hacer el “tour de ville” tradicional y pasar el resto del día en el museo de bellas artes donde una cantidad de obras del arte khmer, (estatuas y bajos relieves) proveniente de Angkor, algunos bronces magnifico del período pre-angkor y donde una de sus mejores joyas es la estatua de ocho brazos de bronce de Visnú, segundo dios en la tríade hindú y encargado de garantizar la conservación del universo. Los Khmers rojos dejaron el museo en un estado ruinoso y metieron a la calle a todo su personal. Fue reabierto de nuevo en 1979.Aqui tenemos la suerte de tener un guía que conoce mucho, con varios doctorados en historia y otras disciplinas, pero que escucha poco. Da por hecho que todo el mundo conoce las bases de la religión y de la mitología hindú. Cuando logramos preguntar algo, nos mira con sorpresa ante nuestra ignorancia. Así fue que nuestro guía sigue hablando y hablando y Bernardita alejándose y alejándose hasta que nuestro guía se detiene y mirándome a los ojos me pregunta severamente. ¿A la señora no le interesan los temas que estoy hablando? Un poco sorprendido le digo que ella conoce muy bien la historia de Camboya pero que le interesa más la historia moderna y es por eso y aunque esté fuera de programa queremos visitar el centro de tortura S-21 de Pol Pot. Un poco sorprendido nos dice, que es un lugar tétrico y que no posee ninguna atracción turística. Insistimos, pero antes lo dejamos terminar de instruirnos sobre las divinidades hindúes y búdicas. Antes de salir tengo bien en claro que Brahma creó el mundo y el universo, que Visnú lo protege y lo conserva y que Siva era el malo de la película. Algo así como el representante del Imperio que prostituye y destruye todo donde llega y todo lo que toca. También es claro que han existido una buena cantidad de Budas (28), siendo cinco los más importantes y que el capo de todos es el Buda actual Siddhartha Gautama, que vivió en el siglo Vl antes de Cristo, fundador histórico de una comunidad de monjes errantes que más tarde se llamó budismo y que este se distingue profundamente del hinduismo. Rodeado de un doble muro de rejas de fierro y betón coronado de alambres de púas (antes electrificados), se encuentra el tristemente célebre museo del Genocidio de Tuol Sleng, antiguo liceo que fue transformado por los khmeres rojos bajo la dirección de Pol Pot en una prisión de alta seguridad, sobre todo para prisioneros peligrosos como lo era todo intelectual o profesor sea universitario u otro o simplemente cualquiera que supiera leer y escribir, también eran peligrosos los funcionarios, los que usaban anteojos, los que hablaban otras lenguas, los budistas y todo aquel que no estuviese de acuerdo con su ideología. De 20 000 mil personas que fueron torturadas en este centro(S-21) solo siete lograron sobrevivir y once fueron asesinadas solo minutos antes que estos facinerosos emprendieran la huida cuando se acercaban las tropas vietnamitas. Nuestro guía tenía razón, es un una lugar lúgubre donde se siente la muerte, donde los instrumentos de tortura que utilizaron para arrancar confesiones, están ahí aún manchados de sangre. Cuando se caía en las garras de estos asesinos era mejor reconocerse culpable de algo inmediatamente ,como ser agente de la CIA, o del KGB o de Vietnam o por ultimo reconocerse como gusano y así terminar pronto con una muerte que mientras más retardaba, más dura y cruel les infringían. Los prisioneros eran mantenidos en celdas diminutas donde apenas es posible de mantenerse de pie. Finalmente para economizar balas los mataban a golpes de martillo o machete. A veces el degollamiento también era utilizado. Las fotos de las víctimas, tomadas por los mismos verdugos, están aun exhibidas en los paneles y para terminar el insulto a la dignidad humana una muestra más de la locura e insensibilidad era el reglamento interno numero 6 de 10 de la prisión que dice más o menos esto: Mientras esté siendo flagelado o mientras se le esté aplicando electricidad, usted no debe gritar. Este es solo un centro de tortura más, entre más de un ciento que fueron creados durante el régimen de terror.
Pol Pot,”el hermano número 1”, cuyo verdadero nombre fue Saloth Sar era el octavo de una familia de nueve hijos, de padres hacendados con una buena situación económica y con relaciones estrechas con la familia real. Las relaciones de miembros femeninos de su familia, una prima concubina del rey, su hermana concubina de un príncipe, mas el hermano mayor que trabajaba en el secretariado del palacio, lo ayudan a obtener una beca de estudios en Francia donde encuentra sus principales colaboradores, entre los jóvenes nacionalistas camboyanos, y entre ellos a Ieng Sary su principal colaborador y cuñado. Después de un viaje en china en 1970, Pol Pot (Political Potencial, nombre que le fue dado por los chinos durante su estadía en ese país), se convence de lo bien fundado de la Revolución Cultural y del Maoísmo. En 1975, los Khmeres Rojos toman el poder pero Pol Pot, prefiere mantenerse por un tiempo en la sombra, consagrándose al establecimiento del comunismo agrario. Elimina poco a poco a todo aquel que podía representar una amenaza a su poder, sin contar más de un millón siete cientos mil camboyanos inocentes. La propiedad privada, la familia, la religión, la moneda y toda forma de comercio fueron abolidas afín de construir la nueva sociedad. En 1979, después de la intervención vietnamita, los khmeres rojos volvieron a la selva por más de20 años. Pol Pot, muere en 1998 .Su muerte es aun un misterio y la hipótesis que fue detenido y ejecutado por sus camaradas es una de las más aceptada. Otros nos dicen que murió de asma. Los otros autores de este genocidio, no han sido jamás juzgados.
Este día, fue un día largo y difícil. No es fácil imaginar tanta, locura, tanta monstruosidad. Salimos del centro de tortura apreciando mucho más la libertad que disfrutamos y de la cual la mayor parte del tiempo no estamos conscientes. Un recuerdo del General ladrón, cobarde y traidor me viene al espíritu y llego a la conclusión que éste era solo un aprendiz y un ladronzuelo al lado de Pol Pot.Nos vamos a nuestro hotel, donde después de la cena hacemos un gran tuto, hasta la mañana siguiente.
Hoy todo es diferente, todo es riquezas, todo es dorado y el sol mismo es más clemente. Estamos en el palacio real. La bandera camboyana flota al viento y nos indica que su majestad Norodon Sihamoni, cuya foto está omnipresente en las calles de las ciudades, está en Palacio. El predio está dividido en dos recintos por una callejuela. El palacio real al norte y la pagoda de plata al sur, que es la única a la cual tenemos acceso. Su nombre se debe a que su piso está compuesto de 5 000 lozas de plata, que pesan más de un kilo cada una. Al centro del recinto norte, el palacio del Trono está dominado por una torre piramidal de 59 metro de alto, inspirado en las torres de 4 caras del Bayón, en Angkor Thom. Es en la sala principal donde tienen lugar los coronamientos y todas las ceremonias reales, que se encuentra el trono de oro. Al Noroeste se encuentra el palacio Kemarin que es la residencia oficial de la familia real. Ante tanto lujo viene a mi mente las palabras de un gran filósofo quebequense, de la misma corriente que el honorable Katlieta Srisom, que algunos insignes colegas y amigos ya conocían en Chile, antes de partir por la UDN: Es mejor ser rico y tener buena salud que ser pobre y estar enfermo. Después de una larga reflexión, creo que tiene razón. Un poco más lejos se encuentra el pabellón Napoleón lll. Napoleón lll había regalado esta estructura a su esposa, en ocasión de la inauguración del canal de Suez, en 1869.La emperatriz, la hizo desmontar y por barco la envió como regalo al rey Norodon l. Todas estas construcciones de un gusto exquisito y refinado de alguna manera reflejan las sutilidades de una vida rica y compleja, cargada de una gran espiritualidad, donde es difícil diferenciar lo imaginario de lo real, siempre con los ojos medio cerrados hacia el interior buscando lo divino en nosotros, ,buscando a Dios, donde resulta imposible comprender todas las atrocidades a que el pueblo fue sometido, donde resulta imposible de comprender la dimensión de la locura humana. Por la tarde visita al monumento a la victoria, que conmemora la independencia de Camboya en 1953, el monumento de Camboya y de Vietnam erigido en 1979, visitamos algunas otras pagodas para terminar en el templo Vat Phnom, templo emblemático al cual la cuidad debe su nombre. Templo incrustado en una pequeña colina. Un par de monos nos observa, esperando alguna golosina de nuestra parte. Una escala decorada de naga, la serpiente fabulosa del hinduismo, de leones y de guardianes en piedras sube hasta la entrada principal, frente al rio. El interior está completamente decorado de frescos que ilustran escenas del Ramayana (uno de los escritos fundamentales del hinduismo) y de las vidas anteriores de Buda. Mis ojos han visto más de lo que mi intelecto es capaz de absorber y sin embargo dejamos el lugar con la sensación de haber comido mucho y no quedar satisfechos. Ya la tarde cae sobre el Mekong y los últimos reflejos del sol sobre sus aguas turbias parecen como un desafío dirigido a nuestro imaginario. Deja correr tu imaginación y encontraras en estas tierras fértiles y calientes, el paraíso perdido que está en tu interior. Podríamos pasar un siglo en cada lugar y creo que nunca llegaríamos a descifrar los secretos de estas antiquísimas reliquias, del alma de este pueblo. Pero nosotros no tenemos mucho tiempo pues al amanecer partiremos en Bus hacia la cuidad de Siem Réap.

La ruta 5 que sale de Phnom Penh en dirección a Siem Réap está completamente saturada esa mañana por las bicicletas, las motos, los automóviles y vehículos pequeños. Vimos varias camionetas con cargas que sobrepasaban de dos, tres metros la plataforma, y que además llevaban un sin número de personas (contamos 19 en una ocasión) que se aferraban por tener un pequeño espacio para meter los pies y los más afortunados donde sentar por un momento una parte del trasero, entre sacos de mercaderías, pollos, y otros animales domésticos. Sin embargo, notábamos en los rostros de la gente esa alegría sana, esa alegría de vivir, vivir como sea, estrujar la vida y vivirla en todo su esplendor o su miseria. Contentos te envían unos saludos con sus manos morenas y sus sonrisas cálidas. Diríamos, que después de los años horribles de guerras y dictaduras sanguinarias los sobrevivientes, tienen unas ansias feroces de vivir, de simplemente vivir y emergen como emergen algunas flores a través de las nieves cuando llega la primavera, después del obscuro y duro invierno, en nuestros países fríos. Pienso que son felices de saborear cada momento, de sentir el sol, la luz, sentir cada olor, sentir a sus vecinos, de compartir el aliento. Son todas y todos bellos. Nosotros en nuestro bus, lleno de turistas, nos contagiamos con esta alegría. Nuestra joven y bella azafata nos da la bienvenida y las informaciones para el viaje, con una sonrisa blanca de hermosos dientes blancos, nos sirve un café negro. Todo el trayecto durara 5 horas con una parada en Kompong Thum.

La ruta ya se hace menos densa, no por eso más ancha ya que a menudo es necesario utilizar las bermas cuando dos vehículos se encuentran y vemos a nuestra derecha que las aguas del Mekong nos acompañan aún. Los arrozales comienzan a hacer su aparición y vemos los verdes campos trabajando fuerte, para producir los granos que alimentarán la población. La tierra es generosa, los hombres también. Las casas tradicionales, al estilo palafito, para estar al abrigo de las inundaciones,
 están hechas de una sola pieza, se cocina al exterior y en la parte inferior en el suelo raso, están los animales domésticos como los cerdos, gallinas y otros. Las tumbas en las tierras ancestrales también están presentes. Sin darnos cuentas, ya hemos tomado la ruta 6 y nuestro bus se detiene por 30 minutos en Kompong Thum. Mientras estiramos las piernas, miramos con curiosidad las golosinas que los comerciantes ambulantes ofrecen a los pasajeros. Suculentas arañas fritas son las que más nos llama la atención, pero no fuimos capaces de probarlas. Un par de horas de mas en bus y llegamos a Siem Reap. Nuestro guía local y nuestro chofer nos esperan. Nuestro guía, que es la humildad misma, nos da la bienvenida, con una sonrisa cálida y sus duros años vividos .Nos lleva inmediatamente a almorzar y por camino nos explica el programa de la tarde que es bastante cargado. Comenzamos nuestra estadía a esta ciudad de 100 000 habitantes donde se nota una febril actividad económica basada en el turismo y donde los hoteles crecen como champiñón por todas partes, visitando la escuela de artesanía de Angkor donde gracias a una iniciativa de la UNICEF conjuntamente con las autoridades nacionales y locales se preparan los artesanos(as) a las técnicas artística tradicionales para la reconstrucción de los templos y preservación de la cultura khmer. Los estudiantes son, en su mayoría huérfanos de guerra y adolecentes con problemas de conducta. Los templos de Angkor, que se encuentran a solo 7 kilómetros de Siem Reap, son considerados como los más grandes trabajos arqueológicos a cielo abierto del mundo y constituyen la apoteosis de cualquier viaje a Camboya. Nuestro guía es sabio y espera la tarde, que declina, para mostrarnos, bajo unos rayos de sol que caen como flechas doradas sobre la soberbia, la imponente, la indescriptible belleza de Angkor Vat, el más célebre, el más importante de todos los monumentos de Angkor. Construida por el rey Suryavarman ll, (1102 -1150) rey adepto al hinduismo y que consagra al dios Visnú el templo más bello, jamás construido de su nueva capital. Sus tres pisos a los cuales se accede por un ancho camino bordeado de nagas en piedras es considerado como el más perfecto de todo el conjunto. La construcción de esta joya artística y arquitectónica, de 200 hectáreas, la comienza al inicio de su reino y es terminada después de su muerte. La emoción ante tanta belleza, antes los reflejos perfectos en el agua de un día que se va, ante tanta espiritualidad es fuerte y solo recuerdo haberla sentido en Machu Pichu. Sentimiento de plenitud profunda donde el cuerpo material desaparece y te integras a la piedra primaria, a la piedra primordial. El espacio y el tiempo se acabaron, no existen. Solo existe la fuerza del espíritu inmortal. Ya de noche volvemos a nuestro hotel, pero volveremos mañana para visitar la joya por dentro. Para la construcción de este templo se necesitaron 3 millones de toneladas de piedras que fueron traídas desde una distancia de 60 kilómetros, lugar donde se encuentra la cantera .Pregunto a nuestro guía por los seres humanos que construyeron esta maravilla .Mi pregunta es quizás brutal ¿Cuántos esclavos fueron utilizados y cuantos murieron durante la construcción? Con su tranquilidad de siempre nos responde que no hubieron esclavos en la construcción de los templos, sino voluntarios que trabajaban por periodos más o menos largos (¿?) .Nuestro guía nos confidencia que durante el reino de terror de Pol Pot tuvo que huir con su familia y estuvieron durante más de 10 años en un campo de refugiado en Tailandia. Su pecado era grave: hablaba francés. Un silencio pesado se produjo y comprendimos que ese fue un obsequio especial, el obsequio de un recuerdo doloroso y triste que se refleja en su rostro. En silencio, le agradecimos su generosidad de compartir con nosotros su intimidad, sus dolores. En silencio seguimos nuestra ruta. De regreso al hotel, por el acceso principal vimos una cantidad enorme de monos. Monos ya corrompidos por la civilización y que prefieren mendigar su alimento a los turistas envés de ir a buscarlo en la selva.
El sol apenas salía en el horizonte cuando volvimos a Angkor Vat, que contrariamente a otros templos de Angkor, está construido orientado hacia el oeste, dirección asociada al dios Visnú, según un escenario la cosmogonía hindú, en la cual, la más alta de las cinco cúspides represente el monte Meru que es el eje del mundo y estaría ubicado en el centro de la tierra. Arriba estaría el cielo, abajo el infierno, el sol gira alrededor de él y tendría una altura de 450 000 kilómetros. Las otras cuatro, los cuatro océanos que rodean esta montaña mítica .La decoración del templo es de una riqueza, de una calidad excepcional y su galería exterior de 600 metros de largo y 2 metros de alto son simplemente de la música esculpida. Pureza fina. Pureza pura .En la galería oeste vemos la batalla de Kurukshetra, episodio central de una epopeya hindú. La galería sur, la marcha triunfal de la armada de Suryavarman ll, en la sección este de la misma galería sur se encuentra el “juicio de los muertos”, donde se ve que los demonios llevan los condenados al infierno y los buenos marchan confiados al cielo. En la galería este el bajo relieve más importante es el “batido de la mar de leche” donde 92 asuras (anti-dioses o demonios) a la izquierda y 88 devas (dioses) a la derecha están ocupados en tirar cada uno a su turno de la naga gigante Vasuki que esta enrollada alrededor del monte Mandara. En el cielo las bellas apsaras (bailarinas) tocan instrumentos musicales para darles coraje, para darles aliento. Para terminar, en la galería norte encontramos el cuadro de” la victoria de Visnú sobre los asuras”. Una gran cantidad de otros cuadros de la mitología hindú son representados de manera sublime, pero tanta belleza, tanta luz, tanto arte perfecto, tanta pureza, solo una pluma genial podrá describirla en todo el esplendor que se merece.
Durante la guerra de Vietnam, las galerías sirvieron de hospital para recibir los heridos camboyanos y del vietcong, pero la barbarie los alcanzó en el centro mismo de esta maravilla del patrimonio mundial, donde fueron ametrallados por aviones americanos. La barbarie no respetó nada, y se pueden ver en los muros los impactos de las balas. Dan ganas de llorar de rabia, de impotencia. La mañana siguiente seguimos nuestra visita y llegamos a Angkor Thom,” la gran ciudad real” que está formaba por un cuadrado de tres kilómetros por lado, rodeada de un muro de 8 metros de alto, 25 de ancho y de fosas de agua de 90 metros de ancho y que desde luego que estaban llenas de cocodrilos. Posee 5 puertas monumentales idénticas. De las cuatro primeras colocadas en los puntos cardinales, parten 4 avenidas que convergen hacia el Bayón, el templo montaña de la cuidad y la quinta, la puerta de la victoria, era la puerta que daba acceso al palacio real. Nosotros entramos por la puerta sur que es la mejor conservada. Con una altura de 23 metros está equipada de tres torres con las cabezas gigantes con cuatro caras dirigidas a los cuatro puntos cardinales, son cabezas de anchas caras con labios gruesos, una mirada misteriosa, los ojos bajos y una sonrisa sibilina.
El Bayón, templo fabuloso ubicado al centro del recinto de Angkor Thom que tiene nada menos que 54 torres con cabezas de 4 caras enigmáticas. El santuario central, circular, está rodeado de 8 capillas deslumbrantes y el todo coronado de varios pisos de torres con los rostros enigmáticos. Nuestro guía nos muestras pequeños orificios en los muros. Nuestro primer pensamiento fue que las balas de los barbaros también tocaron el interior del recinto. Pero no es así. Son huecos donde habían sido incrustadas como adorno, piedras preciosas, como rubís, diamantes y otros, que fueron saqueados, según nuestro guía, hace ya cientos de años. El conjunto está delimitado por un rectángulo de 156mx141m. Las galerías interiores y exteriores contienen bajos relieves de una variedad y riqueza impresionante. Se pueden contar más de 10 000 personajes diferentes y los cuadros representados son mas de carácter histórico como la guerra contra los Champas, la marcha de la armada khmer con sus carros, sus elefantes, sus jinetes y sus músicos. En la galería sur se encuentra el bajorrelieve que relata la batalla naval contra los Champas en el lago Tonle Sap. Es un combate salvaje, los heridos son acabados rápidamente y lanzados a los cocodrilos. También se encuentran cuadros de la vida cotidiana, como pescadores en el lago, vendedoras, jugadores de ajedrez, cocineros preparando una fiesta, cuadros de caza, de peleas de gallos, y es importante notar la omnipresencia de los pescados, elemento importante en la alimentación camboyana ,sin olvidar la presencia de apsaras, bellas bailarinas sagradas de senos descubiertos y de gracia pura, con movimientos perfectos que iluminan la imaginación, gruesos labios con una sonrisa placida, pero que hay que adivinar su significado. Las hay vírgenes y casadas. Se conocen las casadas por dos o tres pequeñas estrías en el vientre. Hay una con senos vigorosos, los cuales, los turistas tocan para la suerte. Todavía siento en mis dedos aquella extraña y sensual sensación al acariciar la piedra hecha vida. Se puede subir hasta el nivel superior y contemplar las grandes caras pasibles a la salida del sol, cuando este las alumbra una a una. Es mágico. En todas estas ruinas, la naturaleza lucha por recobrar sus derechos y tomar posesión de lo que le fue arrebatado. Han crecido arboles enormes, como banianos y el gran capoquero del templo de Ta Prohn con raíces descomunales que se infiltran por las piedras de las construcciones metiéndolas en peligro y que son de una atracción tan grande como las ruinas mismas.
El resto del día lo consagramos a visitar otros templos menores, no por eso menos bellos como el Baphuon, al norte del Bayón .En la misma dirección están las mal conservadas ruinas del Palacio Real con la terraza de los elefantes, la terraza del rey leproso, el templo montaña de Phimeanakas (palacio celeste) y otros. Se nos hace tarde y debemos volver al Hotel no sin antes pasar por el mercado Central de Siem Reap donde aprovechamos para comprar algunos recuerdos. Esta noche cenamos en un restauran con espectáculo folklórico de música y danza tradicional con apsaras, pero con los senos cubiertos por lindísimos vestidos de vivos colores. ¡Yo protesto! ¡Hay que conservar intactas las tradiciones ¡
Es ya 24 de septiembre, es ya nuestro último día en Camboya y es también el día que debemos encontrarnos con Marcos y Thuy en el hotel de Ho Chi Minh. El tiempo que nos queda es poco y todavía hay mucho por ver, así que continuáremos en una carrera contra el reloj. Es así como partimos en dirección del templo Bantay Rrei, situado a 20 kilómetros al norte de Angkor. La escala reducida de su construcción, las tonalidades rosadas de su recubrimiento en color arcilla como calidad de su decoración confieren al templo un cierto encanto que no puede pasar desapercibido. Continuamos con el templo Prerup templo hindú, construido en el siglo X, totalmente en ladrillos. La mayoría de sus frontones no fueron terminados y representan al dios Indra, amo de la naturaleza y dios supremo de los devas, montado en su elefante de una y tres cabezas y Visnú sobre Garuda, pájaro fabuloso de la mitología hindú. Luego de recorrer algunos kilómetros mas llegamos a Banteay Srei o la ciudadela de las mujeres, templo rosado de magníficos bajos relieves donde los escultores Khmers muestran toda la finura de sus técnicas y de su saber hacer. Sus bajos relieves representan escenas inspiradas en el Ramayana, la gran epopeya hindú. El templo de Neak Pean, las serpientes entrelazadas, está constituido de un gran estanque de 70 metros de lado y de 4 otros más pequeños de 25 metros. Al centro del gran estanque se encuentra una isla circular de 14 metros de diámetro donde es erigida una gran torre. Según nuestro guía, era el hospital del rey. Le Preah Khan o la espada sagrada, fue una de las más grandes realizaciones efectuadas bajo el reino de Jayavarman Vll y fue dedicado a la memoria de sus padres.
Cada vez que llegamos a un templo o monasterio nos hacemos acosar por una muchedumbre de vendedores ambulantes, antes de entrar al recinto mismo. Son en su mayoría niños de 6 a10 años y los que ya conocen a todos los guías y te hablan en el idioma que éste habla, ofreciendo así, sus mercaderías en inglés, francés, español, chino, japonés, portugués y no sé en cuantas otras lenguas. Señora, compra Señora. Señora ¿Cuántos hijos tienes? Señora ¿cuántos nietos tienes? Señora ¿tienes amigos? De alguna manera establecen la comunicación. Señora, compra estas postales Señora. Señora, solo one dólar, Señora, Señora compra este Buda para la felicidad eterna. Buda te protegerá. Señora compra este vestidito para tu nieta, Señora compra esta apsara para tu hijo. Les agradeces y le dices, que ya comparaste demasiado, pero insisten. Señora compra lindo regalo para los amigos. No puedo, no me caben en la maleta ¡No importa señora! ¡Compra maleta! Señora, ¿no puedes ahora?, ¡te espero a la salida! Y te están esperando a la salida y terminas comprando alguna cosa.
Nuestra maratón está por terminarse, solo nos falta volver al hotel, recoger nuestro equipaje y partir al aeropuerto. Nuestro guía nos acompaña hasta registrar las maletas y se asegura que tomemos nuestro vuelo en dirección Ho Chi Minh. Partimos con un poco de tristeza. ¡Quedaba tanto que ver!. Con la cabeza baja subimos la escala del avión.
Adiós Camboya. Adiós Phnom Penh .Adiós Siam Reap. Adiós Angkor. Adiós dioses conocidos y desconocidos, bondadosos y terribles. Adiós apsaras. Adiós templos inmortales. Adiós mundo mágico de ensueños y crueldades. Adiós, Prak, guía humilde de mirada triste y corazón puro. Adiós, adiós.
Ya estamos en el avión de Vietnam Air Lines con las bellas azafatas en sus oa dai tradicional. Un breve vuelo de 40 minutos y ya estamos de regreso a la ciudad de Ho Chi Minh.

Juan Escobar.
Nota: Este relato no habría sido posible sin las preciosas notas de viaje tomadas por Bernardita
Quebec 2008-12-29 (Fin de la primera parte)

sábado, 27 de diciembre de 2008

Feliz Año Nuevo!! Pero.... -- Marcos Medalla

Faltan unos cuatro dias para completar el año 2008 y uno solo quiere desear un Feliz Año Nuevo a todos sus amigos, su familia, a las personas que quiere, incluso a las que no conoce. Uno piensa que 2008 ha sido un año feliz para si mismo. En 2008 estuve dos veces en Vietnam, pais al que quiero tanto como al mio. Alli me case con una mujer joven a la que quiero mas que a mi mismo. Mis hijos cumplen exitosamente sus objetivos de vida, sus estudios y carreras, gozan de buena salud y disfrutan de alegria y amistades. Que mas puede uno pedir del año que se va? Solo desear un nuevo año parecido para todos.

Asi que Feliz Año Nuevo para todos!!    Sin embargo.......sin embargo....

Uno tambien cree que conoce el mundo y lo comprende. Que presuncion mas falsa! Que soberbia y falsa modestia, pensar que comprendemos lo que nos rodea y lo que nos preocupa. Segun pasan los años, comprendemos cada dia menos y nuestra confusion es cada dia mayor.

Seria util hacer un alto en nuestra soberbia de sabelotodos y hacer un recuento de los hechos mas relevantes de nuestra ignorancia y de nuestra incomprension. No se necesitan tantas palabras para describir tantos horrores, tantas chambonadas y tragedias que asaltan al mundo que conocemos.

Por estos dias se celebran los 50 años de la llamada Revolucion Cubana. Ese fue simbolo de lucha para nosotros cuando eramos casi adolescentes. Los lideres   de tal revolucion tenian 32, 30, 27 años. Hoy son ancianos decrepitos y la tal revolucion, tras 5 decadas, no ha sido capaz de dar un minimo de bienestar a su pueblo y las excusas de los ancianos son que aun el imperialismo con su bloqueo impide la llegada del paraiso socialista. Cuantas decadas mas seran necesarias?

Esa misma razon da el lider de un tal llamado Socialismo del Siglo 21, para pedir a su pueblo que le permita gobernar indefinidamente, sin plazo, con reeleccion indefinida. Tal mesias dice, a la letra, que solo El puede llevar a su pais al destino de la dicha y para eso necesita gobernar solo unos 20 o 30 años mas. Una parte de su pais esta de acuerdo y aunque la oposicion ya lo derroto en las urnas con el mismo tema, el iluminado insiste porque esta seguro de su destino unico e intrasferible. Personas de gran educacion y preparacion, mismos que fueron perseguidos en sus respectivos paises por dictadores vitalicios, ahora olvidan su propia tragedia de antaño y aplauden y apoyan el proyecto de un lider eterno en esta patria sudamericana.

Un poco mas arriba, en las entrañas del llamado Imperio, las gentes celebran alborozadas el advenimiento del primer presidente negro. Tal como si se tratara de un mesias de color, los esperanzados cifran todas estas ilusiones en Barack Obama, el hijo de un kenyata que salvara al mundo. Mientras, Obama se prepara y hace sus designaciones, no sin ciertas sorpresas que solo los dioses pueden desentrañar. Como Secretaria de Estado designa a Hillary Clinton, esposa de Bill Clinton, ex-presidente este ultimo que ante la designacion de su esposa, debe abrir al publico la lista de donantes a la fundacion que lleva su nombre. Oh sorpresa! Sus fondos alcanzan cientos de millones de dolares y los donantes son nada menos que principes arabes, ricachones hindues, oscuros judios de tal o cual corporacion, mafiosos rusos y muchos mas personajes oscuros de la politica y las influencias en el mundo. Pregunta inocente: Que independencia moral y etica tendra esta nueva Secretaria de Estado de la mayor potencia del planeta, cuyo marido acumula fortunas provenientes de principes y mafiosos de otros paises, para manejar la politica exterior del imperio?

El nuevo Secretario de Defensa de Obama, por ahora sera el mismo de Bush.

Los que esperan un milagro de Obama, mas vale que vayan comprandose un Evangelio, ahi podran leer milagros mas interesantes.

No nos olvidemos de los milagros de nuestra patria chilena.Por algo somos los ingleses de sudamerica, ja ja ja, los mas trabajadores, ja, los mas astutos, ja ja.

Llevamos cuatro gobiernos de la concertacion, un conglomerado que se formo para derrotar al dictador. El dictador ya no tiene ni gusanos, es polvo, es mugre sobre la piedra. Pero la concertacion sigue y todavia no ha sido capaz de eliminar las trampas constitucionales del dictador, total le sirven a ella misma para seguir disfrutando del poder. Esa misma concertacion ha sido instrumento para volver a privatizar el cobre y entregarlo a las empresas extranjeras, luego que el presidente martir, cuyas banderas ha enarbolado falsamente dicha concertacion, nacionalizara esas riquezas para beneficio de todos los chilenos. Alguien lo entiende??

La oposicion se aprovecha y le tira mierda de tal manera al mas exitoso de la concertacion, Lagos, y lo deja fuera de carrera para la siguiente eleccion. Y quien es el candidato con mas posibilidades de exito? Nada menos que un pinochetista, uno que se hizo rico de repente vendiendo celulares, comprando compañias, islas y aviones. Las viejas aplauden y se soban las manos para la vuelta del pinochetismo al poder. Por ahi sorprenden al candidato en delito in fraganti. Usando informacion privilegiada, Piñera hace mas millones y viola la ley. Pero Chile es Chile y la justicia para Piñera y Pinochet no es la misma justicia que para Perez y Gonzalez. En lugar de enfrentar juicio y sentencia, el candidato acepta pagar una millonaria multa y listo, todo olvidado y todos callan, como si gobernar Chile teniendo plata permite cagarse en todos los pianos. Algun astuto de la patria me lo explica, por favor, me he puesto tan imbecil con los años, que no entiendo estas cosas.

En medio de todo, modestamente, casi silenciosamente, envio mi saludo de Año Nuevo. Mi confusion presente me la guardo, casi con verguenza por ser tan ignorante.

Hace unas pocas horas leo que los israelitas han asesinado a mas de 800 palestinos civiles en bombardeos. Menos mal que la Secretaria de Estado Clinton aun no asume; si ya lo fuera tendria graves conflictos de conciencia llamando a la paz y a detener los crimenes a tantos que han abierto sus billeteras para su marido Bill.

Feliz Año Nuevo, confusos y atonitos, turulatos del mundo.

Hace un par de dias me avisan la muerte de un antiguo compañero, ex militante de las Juventudes Romanticas ( JJ.RR.). Este correcto compañero sufrio detencion y tortura en Chile, fue exiliado y ahora muere tras años en las oscuridades del Alzheimer. Pobre compañero, ya no recordaba su pasado, sus ideales, sus ilusiones de las JJ.RR.

Sin embargo.... quizas este compañero recordaba, quizas no era el quien estaba en las oscuridades del Alzheimer, sino que somos todos los demas los olvidadizos, los que no reconocemos las verdades por las que luchamos, los que no supimos reconocer a los criminales que llevaron las banderas de nuestras luchas y que pisotearon nuestros ideales y muchos de los cuales, aun hoy, queremos permanecer en el pasado u olvidamos las lecciones, olvidamos los muertos, por millones, que justificaron un  modelo que no fue. Muchos de esos olvidadizos, aun desean gobiernos vitalicios, apoyan dictaduras fracasadas y no reconocen a un delincuente que desea gobernar un pais.

Por ese Alzheimer ideologico y politico que padecemos, no podemos comprender el mundo tragico, escalofriante que vivimos, donde los valores, los ideales, la etica politica y moral son articulos en franca extincion.

Para saludar a mis amigos en este Año Nuevo he elegido en mi blog la foto de unos niños en una caleta de pescadores en Vietnam. Son los hijos e hijas de algunos de mis amigos pescadores artesanales de Phan Thiet. Me gusta visitarles y a pesar del idioma tan raro, intercambiar risas, esperanzas, una taza de te verde o unos camarones. Esa gente sufrio mas que nadie por la maldad del mundo y a pesar de su pobreza y su modestia recuerdan su pasado, su dolor y la muerte de millones de sus hermanos. En las risas y alegria de esos pobres niños de Vietnam, quiero simbolizar las esperanzas para 2009, lejos de saltimbanquis, payasos, mafiosos y politicos corruptos. Mi saludo es para la gente comun, la gente como nosotros, la gente que no se arregla los bigotes sino que tiene que salir todos los dias a trabajar para parar la olla, con crisis o sin crisis.

Ojala algun sabio, un iluminado levante el dedo y nos explique lo inexplicable, la confusion que nos rodea, la maldad y el crimen.

Mientras tanto, en nuestra ignorancia e incomprension, un abrazo y saludo. Feliz Año 2009, nadie lleva la delantera en esta maraton, estamos todos en la misma mierda.

Felicidades.

Indulto

Queridos Lumumberos !

                                         El régimen del presidente Hugo Chávez a indultado a 31 presos, con motivo de las navidades y de las fiestas de fin de año.. Un gesto que ha llegado a ser costumbre en las republicas de nuestra América latina, menos, sin embargo,  en la republica socialista de Cuba. La prensa no especifica las razones del porque se encontraban en prisión, pero lo más seguro que se trata de convictos que de alguna manera infringieron la ley en Venezuela. De prisioneros políticos no puede tratarse, puesto que la prensa europea admite que en la republica de Venezuela no existen tales presos, razón que comparto. No así en Cuba, donde persiste la tendencia de criminalizar a los que protestan en las calles y languidecen más tarde en las cárceles del régimen “socialista”. Los encarcelados políticos hace tiempo que se encuentran alejados de sus familias, de sus amigos y conocidos. Habría sido un golpe de timón si Raúl Castro y su hermanito Fidel, hubiesen mostrado clemencia con los presos políticos y con sus seres queridos. Es inaceptable que se reciba a los mandamases de la isla en foros y cumbres, sin advertirles que hay que respetar algunas reglas elementales en el trato ciudadano. Ni los presos políticos ni los habitantes de Cuba tienen la culpa que la revolución socialista haga agua por todos los costados. Tampoco que la protesta sea ahogada en represión y en juicios sumarios, en circunstancias que toda la maldita culpa la tiene el imperialismo norteamericano, al decir de la superestructura del régimen. En el encuentro de Río se dijo que era un “lujo” tener en sus filas a los representantes de Cuba, ausentes durante tanto tiempo en los encuentros latinoamericanos. Pienso que realmente habría sido un lujo, pero siempre y cuando los representantes de los estados democráticos allí presentes, le hubiesen dicho a Raúl, que basta de humillar a ese glorioso pueblo. El encuentro estaba destinado básicamente a reestablecer los lazos que unen a las naciones del continente, así como también a discutir la forma y los medios para superar los problemas económicos y sociales que agobian a sus pueblos. Lo que más me “encojona” queridos compañeros, es el silencio de organizaciones y partidos que siguen cerrando el tarro ante la ignominia. Se repite la tragedia de décadas pasadas, cuando el atropello y el asesinato en los países del socialismo real, eran igualmente silenciados en la izquierda mundial. Quien abría el tarro, le cortaban la ayuda en la preparación de “cuadros” revolucionarios profesionales o de mantenimiento de “pasquines”, encargados de desmentir sistemáticamente los crímenes del social-fascismo y llenar de alabanzas los triunfos del socialismo. Hoy sabemos que los crímenes sobrepasaron hasta los más ardientes “acusadores” del pisoteo de los derechos humanos en la Unión Soviética y en el resto de los países de la orbita soviética. Los archivos y los documentos atestiguan que nos quedamos cortos cuando hablamos del abuso de los regímenes carcelarios. Recién se liberaron de la censura los archivos del régimen de Albania. Una película de horrores, casi imposible de describir con palabras. Indudablemente que hubo cosas positivas en el encuentro de Río, pero la mayoría de los acuerdos quedaron donde siempre quedan las resoluciones de estas cumbres y foros : en veremos. Un fuerte abrazo a todos, con la fraternidad de costumbre. 

René

Alemania, 27.12.2009.-                                 

miércoles, 24 de diciembre de 2008

Alvaro Muñoz

He recibido este mensaje de Julian Alcayaga y lo hago publico en nuestro diario. En nombre de los activos de El Purgante envio nuestras condolencias a la familia y los amigos de Alvaro Muñoz.

Marcos Medalla-Administrador.

"Alvaro Muñoz, fue un militante de las JJCC, pero con un cierto sentido crítico de la experiencia socialista y que lo expresaba ya a fines de los sesenta, pero sobretodo, Alvaro era un joven responsable, honesto, estudioso y buen amigo. Después de graduarse de economista, vuelve a Chile en 1973, y después del golpe fue detenido y torturado en su pueblo natal Victoria. Posteriormente pudo salir al extranjero, Suecia, desde donde pudo ir a trabajar a Mozambique. Cuando yo vivía en París, en los años ochenta, entre sus idas y vueltas de Mozambique, estuvo en mi casa dos o tres veces, y compartíamos con otros lumumbinos de Paris, como Saúl Alanoca y Luis López. También nos encontramos en Chile en los años noventa, y aunqe tuvimos unas desavenencias que nos alejaron en algún momento, siempre tuve un gran aprecio por Alvaro, no solo porque seguía siendo un hombre de izquierda, sino porque seguía siendo una persona correcta, honesta, que desgraciadamente y a temprana edad lo alcanzó el alzeihmer.

Estimado Alvaro, tus amigos lumumberos, te recordaremos con cariño."

Julian Alcayaga

 

martes, 23 de diciembre de 2008

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO.

Un saludo cariñoso para todos mis amigos y compañeros de la Universidad y de la  vida.Mi saludo va también para los que no son mis amigos,ni mis compañeros.A todos les deseo una Feliz Navidad junto a sus familias y mucha prosperidad en el Año Nuevo.Que nunca renuncien a sus ideales ni a sus sueños y que juntos podamos decir la proxima Navidad que el mundo está un poquito mejor.
Saludos fraternales y mucha paz para todos y para cada uno
Juan Escobar

lunes, 22 de diciembre de 2008

Feliz Navidad y Año Nuevo 2009 ! -- Marcos Medalla

Envio un cordial saludo en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo a todos los lectores de El PURGANTE.  Nuestra pagina celebra su nueva ubicacion en el internet y continuamos nuestro compromiso de seguir entregando las opiniones, las fotos, los testimonios y los temas que resultan de interes en el mundo de hoy.

Reafirmamos nuestra invariable linea de independencia en las opiniones y la absoluta no dependencia de cupulas de partidos ni directivas aisladas. El interes de Chile y nuestro continente, el interes comun de las patrias que nos albergan o de la Rusia que nos acogio cuando jovenes, es nuestro interes primordial y ultimo y no el de ningun partido en esos paises.

La nueva ubicacion cibernetica de El Purgante, hace algo mas dificil y complicado acceder como miembros activos. Ahora los dueños, Multiply, exigen abrir un blog o pagina personal para acceder a los Grupos como miembros. Una buena parte de los antiguos miembros de nuestra pagina, ya estan activamente en la nueva ubicacion. Como El Purgante nunca ha sido una pagina de muchos miembros, mas bien los que estan en ella participan activamente con articulos y opiniones, por lo tanto los cambios no afectaran mucho nuestro contenido y la puesta al dia de las entregas.

Las personas que, sin ser miembros, deseen entregar articulos, colaboraciones u opiniones, lo pueden hacer enviando dichas cartas a nuestro correo: elpurgante@hotmail.com

Seran publicadas las colaboraciones que mantengan nuestra linea de respeto por todos los miembros de la comunidad, se identifiquen con el nombre completo y real del autor, sean textos originales de los autores y no de otras publicaciones y tengan una cantidad de palabras aceptable, para mantener el interes y rapidez de lectura de nuestra pagina.

Envio un especial saludo a mis estimados amigos activos de nuestra pagina. Ellos han hecho posible la existencia de EL PURGANTE. La caridad comienza en casa.

Abrazos para RENE RONDA, JUAN ESCOBAR, PATRICIO AYALA, CESAR CERDA, JULIAN ALCAYAGA, EUGENIA ESPINOZA, EUSEBIO PAINEMAL y sus familias.

En los proximos dias se cumplira un nuevo aniversario del fallecimiemnto de FRODDI CISTERNAS. Su imagen en el logo de EL PURGANTE, representa su permanente presencia con nosotros. Su paso por esta pagina dejo grabada su personalidad, su compromiso de amistad con la comunidad lumumbera chilena, su sinceridad, su irreverencia en el tono y su total independencia en el fondo de sus opiniones. Tratamos de ser fieles a ese legado que dio la caracteristica mas importante de esta pagina que jamas ha pretendido ser, ni pretende ahora serlo, la linea oficial de la comunidad.

Deseo a todos los lectores y sus familias una muy Feliz Navidad y un Nuevo Año 2009 lleno de alegria, bienestar y buena salud.

 

Marcos Medalla

Administrador EL PURGANTE

Felíz Navidad y un próspero año nuevo.

Queridas compañeras !,

Queridos compañeros !

                                 Un fuerte abrazo desde la diáspora de Alemania a todos nuestros activos y lectores de El Purgante. Deseo para todos uds. muchas feliciades en estas fiestas, acompañados de la suerte necesaria para lograr todos los objetivos y sueños en el 2009. También deseo a todos los habitantes de nuestra américa latina, un cambio real que reestablesca la justiciam social. A los carceleros, cárcel. A los que nos quieren poner cadenas y mordazas, cadenas y una buena patá en el culo. Por lo menos, un zapatazo. Al compadre de Irak lo están invitando de toda europa para un training para afinar la puntería en lanzamiento del zapato. Un fuerte abrazo a todos..

René

Alemania, 22.12.2008.-

viernes, 19 de diciembre de 2008

Pavo al Pisco Sour - Marcos Medalla


Un antiguo Purgantoso, que recuerda esta receta que pusimos en el viejo Purgante el 2005, me pide que la ponga de nuevo. Dada la proximidad de la Navidad, la publico aqui para todos los lectores. Cuidado al cocinarla! Abrazos.

     

Pavo al Pisco Sour (5 a 6
personas).
Ingredientes:
1. Un Pavo de 5 kg.
2. 3 botellas de Pisco de 35 grados.
3. Sal.
4. 2 kilos de limón.
5. Azúcar.
6. Pimienta.
7. Aceite de oliva.
8. Tocino.

Preparación:
1. Envolver el pavo con el tocino, atarlo, echarle sal, pimienta y añadir un
chorrito de aceite de oliva.
2. Precalentar el horno a temperatura 7 (en una escala de 10) durante 10
minutos.
3. Mientras el horno se calienta, meterse un buen guaracazo de Pisco Sour
para ponerse sabroson.
4. Poner el pavo en una bandeja y meterlo al horno.
5. Servirse dos vasos de Pisco Sour bien llenos y tomarlos al seco.
6. Subir la temperatura del horno a nivel 8 después de 20 minutos para pasar
el batido.
7. Samparse otros tres vasos de Bisco Saguerrrr.
8. Desbués de nedia mora, hornar el pabo y gontrolar la gokxión del pato?!
9. Tobar la boteya de bisco y echarse un buen chorro detrás de la gostaba
no, la orbata. 10. Esbués de nedia ora, titubear hasta el orno. Abrir la
buta buerta del borno y boltar (no), voltar(no), en fin, poner el pao ueón
pal otro lao.
11. Quemarse la mano con la buerta de mierda del borno al cerarla, hasta
las hueas!
12. Intentaer sentarse en las silla y chubarse 5 o 6 biscos de vaso o al
gontrario, ya no se na!
13. Coger (no), gocer (no), cocer (no... Si!), cocer el pabo burante 4 ohras
más.
14. Retirar el horno del pavo, pu' tal hipo de bierda! (hic!)
15. Esssharse otra buena chorreteada de bisco encima.
16. Indtentar sagar el bavo del borno de bierda otra bes, porque no
funsionó a la primero, o primera es.
17. Regojer el bavo gueon gue se ha gaido al suehlo, enjuagarlo con trapo y
beterlo sobre el clato o una gandeja.
18. Sagarse la bierda al pisar en chargo de grasa en la ceremeca (no),
cerimica, tanboco, en la cerámica o ke uea en el pihso de la bocina e
indtentar lebantarse del suelo.
19. Deshidir que a fin de guentas seh esta pasando de la goncha de su madre
en el shuelo y terbinar la motella de bisco.
20. Arrastrarse hasta la cama y dorbir toita la noche (sacar una pathda,
juer'e la cama pa'nclarse y no golver a sacarse la bierda).
21. A la manana siguiente, despertarse con una resaca maldita, comerse el
pavo frío y quemado con un poco de mayonesa y limpiar por dos horas la mansa
caga que quedó en la cocina la noche anterior.

miércoles, 17 de diciembre de 2008

Otra cumbre más.

Queridos Lumumberos !

                                          Muchas veces nos hemos referido a las conferencias, a las cumbres, a los encuentros de mandatarios de Latinoamérica en foros, donde todos se ponen de acuerdo en principio, pero que al final cada cual sigue por el sendero trazado por sus gobiernos, sin importarle un pito lo estipulado en los documentos que no siempre han sido firmados por todos los concurrentes. Es interesante, sin embargo, el encuentro del grupo de Rio. No solo estuvieron las delegaciones del caribe, incluyendo a Cuba, sino que también la mayoría del resto de países latinoamericanos, excluyendo a Estados Unidos de América y a los representantes de la Unión Europea. No olvidarse que existen, entre otros, el MERCOSUR,  ALBA, CALC, UNASUR y la OEA, por nombrar algunas de las agrupaciones más señaladas. Los epítetos y las arengas fueron casi siempre las mismas. Me imagino que los resultados lo serán también. Si bien es legítimo tratar de unir a los países latinoamericanos en una organización de intereses similares y regionales, no menos cierto es que no es fácil dejar afuera a Estados Unidos de América y a la Unión Europea. La dependencia actual de nuestras economías de los mercados externos, no es fácil de superar con arengas ni con bravuconadas. Es lógico y natural que el peso de Latinoamérica debe hacerse notar frente a nuestros socios centenarios, pero debe hacerse con habilidad y con la clara certeza que no nos va a salir el tiro por la culata. Existen ahora nuevos mercados en Asia y en Europa del Este, con los que todavía existen posibilidades de dialogar sobre aranceles y precios justos para sus y nuestros productos. Lamentablemente nos encontramos al otro lado del mango del sartén, lo que nos obliga a avanzar con cautela. Los errores y las entregas ocurrieron ya hace varias décadas, fundamentalmente por la presión que se ejerció sobre políticos corruptos, que terminaron arruinando nuestras economías nacionales y perpetuando la dependencia. Nuestra primera labor debería ser poner orden en nuestros países individualmente, pero al mismo tiempo haciendo esfuerzos para levantar entidades regionales, como ser el banco de desarrollo del cual se ha hablado en cada foro, pero que poco avanza. Fue suficiente el conflicto entre Uruguay y Argentina para dejar de lado la reunión de UNASUR que terminó en menos de una hora. La posible postulación de Nestor Kirchner a la secretaría general, fue razón suficiente para que Uruguay amenazara con retirarse definitivamente de la organización. La papelera es un conflicto real entre ambos países, pero muestra la incapacidad de los caudillos para hacer una pausa en las pellejerías individuales, y dedicarse a los que se ha venido en llamar obras trascendentales. La famosa hermandad de la que hablaba Daniel Ortega en su discurso de apertura del grupo de Rio, es panfleteo y nada más. Otros han presentado dudas sobre la hegemonía de Brasil en el conglomerado latinoamericano, aún con un presidente que realmente quiere cambiar las cosas en las relaciones interamericanas. La tribuna es ideal para lucirse, pero luego de la verborrea queda el vacío gigante de como parar la olla. Y no se trata de bajarse los pantalones frente a la omnipotencia de los países industriales, cuando hablo de cautela. Se trata de exigencias justas y que también se discuten en el mismo sentido en Europa. La postura del burro cachero no es bien considerada en Europa. Piensan, con razón, que el día menos pensado pueden encontrarse ellos mismos en dependencias. Comercio justo con los países en desarrollo es mucho más que mandar unos cuantos millones de Euros de limosnas. Honestamente quedo a veces en duda si nuestros representantes se han dedicado a examinar la historia para no cometer los mismos errores. Escuchando los discursos por la cadena de TV Venezolana “Telesur”, se multiplican mis dudas. El discurso de Raúl Castro fue mesurado, pero siempre cargándole el bulto a terceros de la miserable gestión económica de la isla y de las relaciones sociales que allí imperan. Total, el imperio es siempre el culpable. Un fuerte abrazo a todos, con la fraternidad de siempre.

René

Alemania, 17.12.2008.-    

martes, 16 de diciembre de 2008

Lanzamiento de Prendas -- Marcos Medalla

Esto de lanzar las prendas con diferentes objetivos y destinos, es cosa immemoriable, de muy antiguo tiempo los hombres y mujeres han lanzado su indumentaria con ganas de obtener favores sensuales, sexuales, politicos, guerreros.

Un periodista iraki ha logrado la fama y varias costillas rotas por lanzarle sus zapatos a Bush el torpe. Al menos este carnicero demostro mas reflejos que sus guardaespaldas y esquivo ambos misiles con olor a pata, cordones y tacos duros.

Todo depende de la prenda que uno use y del contexto de la accion. Nikita Jrushev se saco los zapatos para protestar en las Naciones Unidas. Al final tuvo que igual sacar los misiles de Cuba y comprarse nuevos zapatos en una tienda Berioska, sus zapatos de la protesta eran muy pasados de moda.

En mi tierra decian que ciertas chiquillas, o cabras, como las llaman en mi pais, andaban tirandole los calzones a uno, para que despertaramos del letargo ahuevonador y agarraramos papa.

Mas antiguamente, si un compadre queria desafiar una pelea, le lanzaba los guantes al enemigo, si este no aceptaba la pelea era un maricon sin honor.

Cuando un boxeador estaba perdiendo una pelea y ya no le quedaban dientes y parecia membrillo de colegial, el entrenador tiraba la toalla al centro del ring y eso daba el asalto por terminado. Si el entrenador no la tiraba luego, el pobre boxeador tiraba la esponja.

Las cabras mas romanticas, esas que no andaban tirando los calzones, dejaban caer suavemente un pañuelo para que el destinatario de sus miradas lo recogiera y le pasara la prenda nasal y su direccion de facebook.

Cuando un compadre se portaba muy mal y ya la cosa no tenia remedio, la señora le tiraba todas las prendas por la ventana.  A todas esas prendas les llamaban monos y el pobre llegaba a su casa recibido con el grito: “Andate con tus monos a otra parte!!”

Asi que ahora resulta tan absurdo, totalitario, medieval, que hayan encarcelado al pobre iraki por lanzar los calamorros al Bush. Y lo amenazan con 7 años de carcel!

Que discriminacion! Que hubiera pasado si Chavez le tira los zapatos en lugar de llamarlo “diablo”? Habrian bombardeado Caracas?

Si el rey se hubiera sacado el cinturon ante  Chavez en lugar de hacerlo callar, habria entendido la sutileza el libertador de los pueblos del mundo?

Sacarse las prendas y usarlas con objetivos diversos al normal, ha sido costumbre de siglos. Claro que para los musulmanes, arrojar los zapatos es señal de maximo insulto.

Pero Bush no entiende de esas cosas. Cuando Bush se agacho, creia que le venia un misil personal; puso cara de mas asustado que peruano fuera de la Plaza de Armas.

En Vietnam me contaron que los Vietcong dejaban toda la indumentaria de una lola junto al rio y no faltaba el yanki huevon que se acercaba para ver la lola desnuda y ahi mismo le llegaban los zapatazos, es decir los balazos.

Tirar las prendas es peligroso, se presta para muchos equivocos.

Bush regresa a USA como heroe esquivador de zapatos. El periodista es heroe en todo Irak y el mundo arabe. Tanto que gastan en armas quimicas y el daño que causan.

El mundo seria mucho mejor si las guerras fueran a zapatazos.

Mi comandante se rie en su isla, ajeno a estas violencias, luciendo su buzo y sus lindas zapatillas Adidas.